Hay un restaurante sobre Citlaltépetl que, bajo cualquier lógica convencional, no debería existir. A tres años de su apertura, sigue siendo uno de los proyectos más extraños y silenciosamente radicales que ha producido la Ciudad de México en esta década. Un lugar que ha prosperado precisamente porque se niega a pertenecer a una sola tradición, mientras honra a todas ellas. Comer en Mendl es sentarse en la intersección de tres diásporas, tres siglos y tres formas distintas de entender la comida reconfortante. Es uno de esos restaurantes raros cuyo mayor placer no está únicamente en lo que llega al plato, sino en el juego filosófico que existe detrás de él.
La chef es Montserrat Garza Garduño, quien llegó aquí por una ruta que nadie habría sabido trazar antes. Sefardí, criada en Andalucía, es descendiente de una tradición culinaria marcada por el aceite de oliva, el azafrán y la lentitud mediterránea. La cocina que sirve en Mendl parece ser, en apariencia, lo opuesto a todo eso: la cocina pesada, ahumada y curada de la comunidad judía de Europa del Este, la comida de las abuelas de climas fríos y de las cocinas estrechas y abarrotadas. Una sefardí española cocinando comida ashkenazí en un barrio mexicano. La frase parece un acertijo. El restaurante, una respuesta.
Lo que Garza Garduño entiende, y lo que la mayoría de las reseñas no ha logrado captar, es que la cocina de la diáspora no se trata realmente de geografía. Se trata de la memoria bajo presión —las técnicas que las personas llevan consigo cuando migran, los cambios que se crean cuando ciertos ingredientes desaparecen, la forma en que el sabor mismo se convierte en una especie de nostalgia.
Ella se acerca a la cocina ashkenazí como un traductor se acerca a un poema: con reverencia y tensión, sabiendo que algo siempre se pierde y algo distinto siempre se gana. El pastrami pasa dos semanas macerándose, se ahúma en la azotea y se rebana con una precisión deliberada. Las bolas de matzá llegan compactas y sustanciosas. Los bagels se hierven y hornean al estilo tradicional, mientras que el salmón se cura lentamente, respetando el ritmo del pescado. Nada de esto es fusión. Nada intenta reinventarse. Simplemente está bien hecho, en una ciudad donde casi nunca se ve esta cocina hecha correctamente.
Eso es lo que vuelve a Mendl relevante en 2026. La Ciudad de México vive uno de los momentos gastronómicos más celebrados de los últimos años —estrellas Michelin repartidas por toda la ciudad, revistas gastronómicas internacionales llegando con libretas en mano y una arquitectura entera de restaurantes construida alrededor de la idea de la cocina mexicana contemporánea y sus ambiciones globales. Mendl permanece, tranquilamente, fuera de esa conversación. No interpreta ingredientes mexicanos a través de una mirada extranjera. No toma prestado de la milpa ni del molcajete. Ni persigue tendencias. Hace algo más valiente: insiste en que un restaurante dedicado a otra cultura, dentro de esta ciudad, puede hacerse con el mismo rigor y seriedad que los grandes restaurantes aplican a su propia tradición. Esa insistencia es su política silenciosa.
La Condesa ha resguardado la memoria judía de este barrio durante más de un siglo. La comunidad que vive alrededor del parque es principalmente sefardí, con sus propias tradiciones profundas, pero Mendl se ha convertido en un punto de encuentro para todos —las familias sefardíes que reconocen la hospitalidad aunque no necesariamente las recetas, la pequeña minoría ashkenazí que por fin encontró un espacio que habla el idioma de sus abuelas, los extranjeros que llegan impulsados por la nostalgia y los mexicanos que llegan movidos por la curiosidad. En una buena tarde, pueden escucharse cuatro idiomas en cuatro mesas distintas y un quinto en la barra.
La propia Garza Garduño atraviesa el lugar observándolo todo, sin revelar nada. Es joven, enfocada y famosa por no conformarse nunca. Ella ya demostró lo que puede hacer con una tradición que nunca fue suya. La pregunta ahora es qué hará cuando finalmente voltee la mirada hacia sí misma —cuando cocine, abiertamente, la comida con la que realmente creció. Esa respuesta está en algún lugar arriba, esperando.
Por ahora, lo que ofrece Mendl es algo más raro que la autenticidad. Ofrece traducción: la voluntad de cargar una cultura a través de una frontera y llegar con ella intacta, sin disfrazarla ni disminuirla. En una ciudad famosa por absorber toda influencia dentro de su propio torrente cultural, Garza Garduño ha construido un restaurante que se resiste a esa absorción. Es judío. Es estadounidense.Y, de alguna manera, profundamente mexicano. Y al final, es completamente suyo.